Rye Whiskey: Gigant oder Zwerg, der lange Schatten wirft?

»Ich liebe einen Toronto Cocktail mit einem starken Rye Whiskey.«

— André Pintz, Imperii

Importzölle als Hürde für Rye?

Im Zugwasser dieser Steigerung gibt es neben den großen natürlich auch kleinere Fische, die sich in die Manhattans und Brooklyns dieser Welt schleichen wollen. Christoph Kirsch, Geschäftsführer von Kirsch Whisky, etwa importiert Produkte von US-Kleinbrennereien wie Dad’s Hat (gegründet 2010) oder der New York Distilling Company (2011), die im Zuge der Rye-Renaissance das Licht der Welt erblickt haben. Ganz der Geschäftsmann mit Weitblick, kann er der Entwicklung, die um Rye Whiskey herum passiert, Positives wie Negatives abgewinnen: „Aktuell wird der Markt von Bulleit getrieben, gerade in Deutschland. Dahinter gibt es einen Haufen Craft-Brennereien, die jedoch aufgrund ihres hohen Preises nur schwer Zugang zum Markt finden“, so der Jungimporteur. „Dazwischen gibt es die Produkte von Jim Beam, Heaven Hill und nun neu Jack Daniel’s, die sicher mehr Bewegung in den Markt bringen werden und damit vielleicht auch helfen, die Bekanntheit der Kategorie zu steigern. Mit dieser steigt dann in der Regel auch die Nachfrage nach teureren Exoten innerhalb der Kategorie. Die Importzölle werden dem Ganzen jedoch sicherlich nicht helfen und könnten so die Kategorie auch ausbremsen.“

»Rye ist ein unbeschriebenes Blatt, das gerade beschrieben wird, insbesondere auch von Menschen, die jetzt in die Bar einsteigen.«

— Steffen Lohr, Spreewood Distillers

Rye, made in Germany

Diese Importzölle könnten jedoch wiederum anderen in die Hände spielen, die das Potential des widerstandsfähigen Getreides erkannt haben, das vor ihrer Haustür schon seit Jahrhunderten wächst: deutschen Produzenten. „Ich denke, das Roggenkapitel wird jetzt erst richtig aufgeschlagen. Wir sagen auch ganz klar: Wir wollen Deutschlands bester Roggenwhiskey werden“, gibt etwa Steffen Lohr von den Spreewood Distillers sympathisch und selbstbewusst zu Protokoll. In Schlepzig, ein Stück südlich von Berlin, soll dieser Plan in die Tat umgesetzt werden. Lohr und seine Partner Sebastian Brack und Bastian Heuser setzen in großem Stil auf das Potential von Rye Whiskey. Dieser ist hier nicht, wie üblich, der kleine Bruder; sondern der große, der den Ton angibt.

Nachdem man zu Beginn noch die übernommene Ware des Vorgängers mitverarbeitet hat, ist man seit 2018 ausschließlich auf Roggen unterwegs. Das Trio hat mit seiner 2017 lancierten Stork Club-Range jedenfalls von Anfang an den internationalen Markt im Blick. „Natürlich, sonst hätten wir uns auch Storch Klub nennen können“, grinst Lohr. Auch die Spreewood Distillers lassen ihre Störche zuerst in der Bar- und Gastronomieszene ihre Kreise ziehen. Sie verkaufen ihre Produkte auch nicht im eigenen Hofladen, was daran liege, dass man dann zu schnell ausverkauft wäre, es aber für die Etablierung der Marke wichtiger sei, in der Gastronomie gesehen zu werden. Ein Luxusproblem, gewissermaßen, und eines, das mit steigenden Produktionszahlen bald aufgehoben werden soll.

„Das Thema Rye ist in Deutschland noch nicht groß besetzt. Wenn man Konsumenten nach Whisky fragt, fallen zuerst Begriffe wie Schottland, USA oder Japan. Dann kommt lange nichts. Wenn in fünf Jahren Deutschland als viertes Land auftaucht, wäre ich glücklich“, wirft Steffen Lohr, lange Zeit selbst einer der führenden deutschen Bartender, einen Blick in die Zukunft. „Rye ist ein unbeschriebenes Blatt, das gerade beschrieben wird, insbesondere auch von Menschen, die jetzt in die Bar einsteigen.“

Rye Whiskey, eigentlich ein deutsches Produkt

Dabei ist Rye – mit einem eleganten Hofknicks der Geschichte – auch irgendwie ein deutsches Produkt. „Rye Whiskey wird zwar ‚Whiskey‘ genannt, hat aber kaum schottische oder irische, sondern vor allem deutsche Wurzeln. Er ist genealogisch gesehen eigentlich kein Whiskey, sondern ein Kornbrand, der für den Transport in Fässern gelagert wurde“, erklärt Theo Ligthart. Der Chefdenker des Freimeisterkollektiv hat in Zusammenarbeit mit der Feinbrennerei Sasse einen beeindruckenden Rye vorgelegt. Oliver Ebert führt ihn beispielsweise in der Berliner Bar Becketts Kopf, was – kennt man die rigide Auswahl von Ebert – Qualitätssiegel genug sein sollte. „Die Brennerei Sasse wurde urkundlich erstmals 1707 erwähnt und pflegt genau die Tradition, die deutsche Einwanderer in den USA aus ihrer Heimat kannten. Man kann behaupten, wer einen echten Rye Whiskey trinken will, sollte zum fassgelagerten Roggenbrand greifen“, knüpft Ligthart weiter das deutsch-amerikanische Whiskeyband.

Einer dieser Neo-Amerikaner war beispielsweise der 61-jährige Henry Oberholtzer, der 1800 aus Bucks County/Pennsylvania kommend seine Familie über die Appalachen transportiert, um 150 Morgen Land am Ufer eines Flusses zu bestellen. Wie viele deutschstämmige Methodisten jener Zeit brennt er Korn, so wie er es von seinem deutschen Vater gelernt hat. Dieses Wissen wiederum animiert seinen 26-jährigen Sohn Abraham, der eigentlich von Beruf Weber ist, den Roggenschnaps zu seinem Haupterwerb zu machen. In Folge baut Abraham seine Brennerei zu einer der bekanntesten und modernsten der damaligen Zeit auf, und sein Whiskey sollte später den Namen tragen, den die Oberholtzers als Amerikaner für sich wählen sollten: Overholt. Noch heute ist Old Overholt nach vielen Ups and Downs angeblich das älteste, kontinuierlich erhaltene Whiskey-Label der USA, auch wenn es sich mittlerweile im Besitz von Beam Suntory befindet (wo auf Nachfrage im Moment keine Pläne vorhanden sind, die Marke auf dem deutschen Markt zu lancieren).

Pittsburgh, Philadelphia, Baltimore

„Rye Whiskey hat sein eigenes Kernland, einen Platz, von dem er kommt und für den er steht. Wenn Bourbon und Tennessee Whiskey (zumindest in der allgemeinen Vorstellung) in den Hügeln, an den Ufern der Flüsse und in den grünen Senken hergestellt wurde, war Rye immer ein stolzes, industrielles Produkt; ein Schnaps, der in den rauchenden Fabriksschloten entlang von Schienen hergestellt wurde, in Städten mit Kohle, Metallhütten und Flüssen. ‚Seine‘ Bardstowns und Lynchburgs waren störrische Städte wie Pittsburgh, Philadelphia und Baltimore (mit Millionenbevölkerung)“, schreibt etwa David Wondrich in einer herrlichen, zweiteiligen Serie über Rye Whiskey im Allgemeinen und Old Overholt im Speziellen für The Daily Beast. „Rye ist kein eleganter Whiskey, den sich feine Herren zur Entspannung auf der Veranda zu Gemüte führen. Scharf und belebend, befeuert er vielmehr Arbeit, Konversationen und Erfindungen.“

»Rye Whiskey scheint mit Qualitätsprodukten weiter auf der Überholspur. Aber niemand weiß, ob der Peak erreicht ist.«

Rye, in der Bar

Wir genießen für einen Augenblick diese historische Betrachtung, die nochmal den kulturellen Unterschied von Bourbon und Rye auf den Punkt bringt, konzentrieren uns aber auf die zwei Wörter „scharf“ (sharp) und „belebend“ (stimulating). Wenn Bourbon das milde, süße Starlet ist, dann ist Rye die kantige, scharfzüngige Schönheit daneben. Deswegen also: zurück in die Bar. Und in die Gegenwart. Wo steht Rye also heute, im Jahr 2018? Ist er wirklich eine Spirituose, die von einer größeren Gästegruppe initiativ bestellt wird? Oder ist Rye – abseits jener ganz wenigen „Spezialistenbars“, in denen so gut wie ausschließlich Experten trinken – noch immer ein Gattung, die aktiven Verkaufens bedarf?

„Für Anfänger ist Rye oft zu scharf“, ist die Beobachtung von Michele Heinrich aus der The Kinly Bar in Frankfurt. „Wir setzen Rye eher als Unterstützung ein. Natürlich gibt es eine Fülle an Rye-basierten Abwandlungen wie Bensonhurst oder Brooklyn, und so verwende ich Rye auch am liebsten. Wir führen fünf bis sechs Ryes, und ich denke, angesichts des Wachstums von American Whiskey in den letzten Jahren hat Rye bestimmt auch noch ein bisschen Steigerung vor sich.“ Der Standard-Old-Fashioned wird im Kinly jedenfalls mit Bourbon gerührt – vielleicht kein Wunder bei einer Bar, die als Bourbon&Company GbR im Firmenbuch eingetragen ist.

Hat Rye Whiskey seinen Peak erreicht?

Bei André Pintz im Leipziger Imperii verhält sich das mit dem Old Fashioned ähnlich, wenn auch nicht ganz: „Wir fragen immer speziell ab, da unsere Gäste die vielen unterschiedlichen Aromen unserer Old Fashioneds lieben und schätzen. Ich greife auf Rye zurück, wenn der Gast sich dafür entscheidet, seine Auswahl komplett an uns abzugeben und auf kräftige Whiskeydrinks abzielt. Ich liebe beispielsweise einen Toronto Cocktail mit einem starken Rye“, so der Barbetreiber. „Aufgrund der Bereitschaft der Gäste, etwas Neues bzw. etwas für sie ersichtlich Neues auszuprobieren und da wir das gerne mit einem Klassiker mit einem Twist umsetzen, ist die Anzahl der Rye-Drinks durchaus steigend. Rye ist ein spannendes Thema, da man die positiven Veränderungen von den bekannten Anfangsmarken bis hin zu beispielsweise Lot 40 beobachten kann. Wir sagen aber gerne: Lieber nur ein bis zwei Produkte auf der Karte, diese dafür aber top!“

Den Peak erreicht wiederum hat die Rye-Whiskey-Welle für Marc Siebold aus der Bar Rias in Berlin, einer Nachbarschaftsbar, in der die Whiskeykategorie den größten Anteil auf der Cocktailkarte einnimmt. „Zu Beginn habe ich Old Overholt vom Spezialitätenhändler geholt, oder welche Flasche eben so da war“, erinnert sich Siebold, der inzwischen auf Bulleit Rye zurückgreift. „Das Verhältnis zwischen Bourbon und Rye hat sich jedenfalls stark verändert. Bei uns kommt auf zwei Flaschen Bourbon bereits eine Flasche Rye, und vielleicht würde sogar dieses Verhältnis anders aussehen, wenn wir nicht so viel Whiskey Sour verkaufen würden. Im Pouring hat Rye den Rum sogar überholt, da kommen auf zwei Flaschen Rye eine Flasche Rum.“

Rye, by the Numbers

Und so sind wir am Ende wieder bei Zahlen angelangt. 2:1. Oder 1:2. Oder sagen wir ganz einfach: 1:0 für Rye. Jedenfalls nach der ersten Halbzeit.