Trinkkultur Dänemark: Millionen von Trinkspielen und feinste Akribie

„Dann füttere das tobende Tier…“ schrieb in einem Gedicht einst der Designer, Architekt und Schriftsteller Poul Henningsen. Vermutlich in seinem Arbeitszimmer, der Bar. Und sichtbar unfähig, die einzelnen Lebensbereiche dänischer Ästhetik zu trennen. Über die Trinkkultur in Dänemark.

Mit einem Oscar als bester fremdsprachiger Film ging Anfang des Jahres der dänische Regisseur Thomas Vinterberg für Der Rausch nach Hause. Er handelt vom Rausch als einem Sehnsuchtsort, der einer romantischen Daseinsform entspricht, der es sich aber höchstens asymptotisch annähern lässt – und auch das nur auf Zeit. Die Tragikomödie erzählt von vier Männern in der Midlife-Crisis, die sich dauerhaft betrinken, und zwar aufgrund der These des tatsächlich existierenden Psychiaters Finn Skårderud, demzufolge nüchterne Menschen einen um 0,05 Promille zu niedrigen Alkoholpegel besäßen. Der Rausch ist dabei nicht nur eine Metapher für Leidenschaft und Schmerz, Euphorie und Kater, ja, für die Höhen und Tiefen, die ein Rausch halt so in sich birgt, sondern meint durchaus auch den tatsächlichen Alkoholrausch.

Da spricht Vinterberg etwas an. Denn wer schon einmal Bekanntschaft mit dänischen Erasmus-Studenten gemacht hat, weiß, dass die Dänen nahezu ununterbrochen voll sind; die trifft man allerdings selten außerhalb einer Szenerie, in der man sich selbst befindet – Vorsicht also mit den Steinen im Glashaus. Zunächst daher eine Umfrage in den eigenen sozialen Reihen: »In Dänemark findet die Zusammenkunft von Menschen einfach immer beim Trinken statt; wir haben Millionen von Trinkspielen, unter jüngeren Leuten wahrscheinlich sogar Trinkproben. In vielen Oberschulen gibt es einen traditionell jährlichen Wettbewerb, bei dem die Schüler mit einem Kasten Bier um den nächstgelegenen See rennen, wobei sie diesen austrinken müssen, bevor sie am Ziel sind – im Grunde wie in Vinterbergs jüngstem Film, der auf dänisch übrigens Druk heißt, also Rauschtrinken”«, so der Kopenhagener Journalist Christian Johannes Idskov. »Hauptdarsteller Mads Mikkelsen ist sogar das neue Gesicht für Carlsberg, deren Werbung die dänische Trinkkultur damit definitiv fetischisiert. Mein Eindruck ist, dass hier dieser Tage eine Art von alko-kulturellem Kapitalismus vor sich geht«, ergänzt der Literaturkritiker Kasper Lyngholm Larsen aus Aarhus. Warum zwei dänische Autoren dazu qualifiziert sind, über das Trinken vor Ort zu sprechen? Als Stammgäste von Orten wie der in der Altstadt gelegenen Bo-Bi Bar gehören sie zu jener Gattung der dänischen Schreiberschaft, die hier seit dem Ersten Weltkrieg Buchverträge feiert, Misserfolge ertrinkt oder die schummrige Holzlandschaft als Arbeitszimmer zu nutzen weiß.

Die Schere der Sinnwelt-Jonglagen

Alko-kultureller Kapitalismus, das klingt nach Craft-Beer-Kritik, nach Lifestyle-Trinkern und nach Mikkeller anstelle von Bodegas. Letztere sind jene in dänischen Gefilden verbreiteten, verraucht-urigen Pubs wie das Bo-Bi, in denen soziale Hierarchien kleingeschrieben werden. Keine Weinkeller wie hierzulande, in denen beim Gläschen vom Produzenten der Geldbeutel blutet, sondern das Gegenteil. Wobei die Frage nach dem Geldbeutel beim Trinken in Dänemark ohnehin beiseitegeschoben werden sollte. Günstig wird es selten – weshalb das Vorglühen ein ungeschriebenes Gesetz unter denen ist, die kein derart unbedarftes Konto besitzen, dass ein Abend bei so manchem Kreativbier-Produzenten, deren Bierdose ab € 4,50 aufwärts kostet, erschwinglich ist. Und wo wir gerade über Mikkeller sprechen – was sagen Bartender vor Ort über die letztjährigen Entwicklungen beim Biertrinken? Einerseits könnte man nämlich meinen, der Craft-Hype sei nach den 10er-Jahren ein wenig verpufft; andererseits lauert hier die vermeintliche Täuschung, dass schlichtweg der Medienrummel nachgelassen hat, weil Dänemark als eines der allerersten Länder verstanden hat, handwerklich gebraute Biere so auf die Karte aufzunehmen, dass kein Mensch es mehr für den nerdy shit hält, der es eben einst war.

Mikkeller-Bartender Hannibal Katchen differenziert dieses Entweder-Oder weiterhin aus. Dass sich der Hype beruhigt habe, glaubt er nicht, wohl aber, dass er seine anfängliche Geschwindigkeit verlangsamt hat. Weil die breite Masse die leichter zu trinkenden Pseudo-Handwekrsbiere inzwischen aus tiefpreisigen Supermarktketten beziehe und jede Bar ein bisschen »Craft« auf der Karte meine haben zu müssen. »Das macht noch immer einen Unterschied zum 3-Kronen-Pilsner«, aber sei kein Vergleich zu den Leuten, die es richtig ernst meinen mit Bier, die viel Zeit mit Bewertungen, Festivals, und all dem verbringen. »Beide Gruppierungen vereint in meinen Augen, dass es eine Form von Ablass ist: ›Ist zwar Alkohol drin, aber weil es in Wahrheit Liebhaberei ist, geht das in Ordnung‹. Mir scheint die Exklusivität herhalten zu müssen, die Stigmatisierung von Alkohol zu minimieren, oder zumindest seinen Missbrauch«. Auch, wenn es in Der Rausch nicht besonders crafty zugeht, drängt sich hier die frappierende Gemeinsamkeit in den Erzählungen auf, dass es sich um eine saturierte Wohlstandsschicht handelt, die mit Sinngründen jongliert: »Entlang der nordöstlichen, in Richtung Kopenhagen führenden Küste liegen die wohlhabendsten Städte des Landes, wir nennen diese Route auch den Whisky Belt, weil dort so viele teure Spirituosen und Weine getrunken werden. Zumindest denkt man das so«, meint Mikkeller-Hannibal. Immerhin mithilfe der dänischen Bourgeoisie fährt das Land also weiterhin volle Craft voraus. Nach wie vor nischig laufen bei ihm Bierstile aus dem Spektrum von Gose, Geuze und Lambic, wobei die Aufmerksamkeit in den letzten fünf Jahren zu steigen begann. Hierfür macht er vor allem die starke Präsenz von Natur- und Fruchtweinen sowie Cidre verantwortlich, da die lakto-hefigen Aromen sich hier wiederholten.

Von bellenden Bierhunden

Lembcke macht genau diese Entwicklungen dafür verantwortlich, dass die Dänen auch für Phänomene wie Naturwein deutlich zugänglicher sind als Deutsche – und das obendrein mal wieder als eines der ersten Länder. These: Weil sie keiner Weinnation angehören und weniger starre Vorstellungen davon haben, wie dies und jenes zu schmecken habe. Zumindest täte man sich aller Wahrscheinlichkeit nach etwas schwerer, dem pensionierten Önologen an der Mosel oder in der Steiermark Orange Wine aus der Region nahezubringen, als dem gängigen Gast von Manfreds – dem Ort schlechthin in Kopenhagen um sich naturbelassene Entitäten einzuverleiben (und übrigens die Geschwister-Gastronomie des mit Michelin-besternten Restaurants Relæ, ebenfalls von Christian F. Puglisi). Seit bereits zehn Jahren hatte Puglisi eine reine Naturweinkarte, die seitens des Kiezes Nørrebro dankend angenommen wurde. Vor zehn Jahren! Wohingegen man noch vor etwa drei Jahren in Neukölln erklärt bekommt, dass der Orange Wine so heißt, weil im Fass Orangen mit dabei waren. Es schmeckte vorzüglich, aber eben unter falscher Prämisse. Gewollt ist eben nicht gekonnt und das ist auch eines der angenehmen Dinge in Kopenhagen: Man kann, und das in der Regel früher und mutiger als viele anderen.

Zusammengefasst wird diese Haltung in der danske frisind, dem den Dänen eigenen liberalen Geist. Im Blick auf Kunst – siehe Vinterberg oder Lars von Trier, freie Körperkultur und die damit zusammenhängenden Gesetze zu Themen wie Abtreibung oder Pornografie, sowie in puncto Kulinarik und Rausch: Es ist kein Zufall, dass Institutionen und Bewegungen, ob seitens Noma oder Empirical, ob das Craft Beer oder Naturwein ist, allesamt innerhalb dieser Grenzen auf eine Offenheit treffen, die andernorts über etliche Jahre erarbeitet, diskutiert, beshitstormt und dann vielleicht und allmählich angenommen werden.

Dass eine Trinkkultur natürlicherweise in eine noch umfassendere Kultur eingebunden ist, zeigt sich an der Gleichzeitigkeit dieser Auffälligkeiten. Eine dänische Bierbar erkennt man an ihrer minimalistischen Aufgeräumtheit genauso gut wie die studierten Mehrverdiener, die sich nach Einzug in den beschriebenen Whisky Belt endlich eine Poul-Henningsen-Lampe leisten. Eine Lampe, übrigens von jenem Designer und Architekten, der als Schriftsteller auch das linke Magazin Kritisk Revy herausgegeben hatte, in dem er die konservative Politik zwischen den beiden Weltkriegen anprangerte. Eines seiner Lieder heißt Der Bierhund bellt, und es handelt vom Biertrinken, angefangen bei dem schrecklichen Kater vom Vortag und dem unbändigen Verlangen zum Weitertrinken. Die zweite Strophe der inzwischen kanonisierten Trinkliedes lautet so:

Und du suhlst dich in den Qualen des Bierschweißes
wirfst dich hin und her,
dann füttere das tobende Tier,
dann ist es der Hund, der sein Pilsner einfordert.
Das ist der Bierhund, der da starrt,
wagst du es, seinem durchzechten Blick zu begegnen,
bis sich seine Leine fester um den Hals zieht,
seinen schluchzenden Schluckauf immer wieder zu hören?
Frau Agnes Schmitto,
schützt selbst die allerkleinste Moskito,
und wir beide verehren sie,
denn auch ein Bierhund besitzt ein Herz, und umgekehrt genauso.

Frau Schmitto ist eine Tierschützerin seiner Tage, auf deren Hilfe der Protagonist in Gegenwart seines inneren Bierhundes zu setzen scheint; dies zeigt, mit welcher Selbstverständlichkeit die Sehnsucht nach der Geborgenheit im Saufen in der dänischen Trinkkultur verankert ist. Leider hat man bloß nicht immer eine Frau Schmitto parat. Unschwer, sich vorzustellen, welcher Ort ihm hierbei als Arbeitszimmer gedient haben mag.